Nouveau avec plus de questions que de réponses !

[Apismo]

Salutations à tous. En île de France, plus que débutant puisque je viens de commencer la construction d’un surcouf au 1/100 que j’ai récupéré pour une bouchée de pain sur une brocante. Pour ce prix, c’est une New Maquette incomplète...Évidemment, j’attaque la motorisation avec toutes les questions qui vont avec... la coque est presque terminée et je ne suìs pas mécontent de moi pour une première
À part ça, je peux aussi causer 2cv, moto et apiculture. Merci pour votre accueil. À+

[JiPeheL]

Bonjour et bienvenue sur le forum.

Le Surcouf, escorteur d'escadre de 1947, est un modèle bien connu. Y compris par moi puisque je me le suis fait offrir en récompense de ma brillante réussite au Certificat d’Études Primaires (mon plus grand diplôme !, du moins par la taille du papier). Acheté à Paris dans le magasin "La Source des Inventions", au 56 boulevard de Strasbourg (disparu depuis longtemps).

Pas terrible pour la radiocommande car long (1m28) et étroit, avec une tendance à rouler furieusement en virage. Le bateau grandeur est conçu pour filer tout droit avec le moins de déplacement possible. En maquette navigante, c'est exactement le contraire. M'enfin, comme dirait Gaston, si ça fait plaisir... Mais il faut construire léger et remplacer pour les superstructures le CTP de 3mm ordinaire livré dans la boite par du CTP de bouleau de 1 ou 1,5 mm ou, à la rigueur, par du CTP de peuplier de 3 mm.

Si la superstructure est à faire, attention à la hauteur des châteaux qui est légèrement différente selon l'étage. Éviter d'utiliser le carton rouge livré dans la boite (dit "carte de Lyon"). Utiliser de préférence du CTP de bouleau de 0,8 ou 1mm ou de la carte plastique ((PVC). Pour la motorisation, j'avais opté à l'époque pour un moteur unique et une boite d'engrenages pour attaquer les deux arbres : mauvaise idée. D'une part ça fait un bruit infernal et d'autre part, ça gaspille une partie non négligeables de la (faible) puissance du moteur de l'époque (un Jaky n°5). Utiliser deux moteurs. Des 550 sont amplement suffisants et on peut se contenter d'un seul variateur avec les moteurs en parallèle. On peut bien évidemment utiliser des brushless mais il faudra deux variateurs et couper le fil rouge (+ 5V) sur l'un d'entre eux ou mettre des "diodes idéales" pour alimenter le récepteur et les servos.

Attention, les arbres d'hélice doivent être parallèles à la quille.

Nota : une "diode idéale" est constituée soit de Mosfet canal P (pas très bonne solution) soit d'un circuit spécialisé avec des Mosfet canal N tel que le LTC4355 de Linear (aujourd'hui absorbé par Analog Devices10). Voir https://www.analog.com/media/en/technic ... 4355ff.pdf

[Apismo]

Hello ! Merci pour l’accueil. Je ne connais pas ce Gaston, mais j’ai hâte de le rencontrer. J’aurais du m’inscrire avant de monter la coque pour tenir compte de vos conseils car la coque est enduite et résinée. Les superstructures également.
Par contre je vais opter pour 2 moteurs. J’ai bricolé un moto-réducteur en pensant économiser de l’electronique mais si un seul variateur suffit, alors ! Une première question : avec un variateur, pas besoin de réducteur mécanique ?
Je vais avoir un tas d’autres questions notamment au sujet des variateurs et choix de batterie.
À+

[JiPeheL]

Bonjour.

Je ne connais pas ce Gaston, mais j’ai hâte de le rencontrer.

C'est Gaston Lagaffe. On peut le rencontre dans toutes les bonnes librairies. C'est l'anti héro de BD inventé par Franquin et qui sévit dans les locaux du magazine Spirou par ses innombrables gaffes.

Les hélices faisant environ 35 mm de diamètre, mieux vaut ne pas tourner trop vite (3000 à 5000 t/mn). Aujourd’hui, même s'il est tentant d'utiliser ds moteurs à balais (moteurs "brossés" dans les mauvaises traduction de l'anglais ou du chinois), pour économiser un peu, il vaut mieux utiliser dépenser une vingtaine d'euros de plus et utiliser des brushless avec un kV aux alentours de 1000, et même plutôt moins, sous 12V (3S LiPo). De tels moteurs se trouvent sur le Net pour à partir de 4 € et quelques cents et l'ESC (variateur pour brushless) à partir d'une douzaine d'euros. Comme ces moteurs seront sous-utilisés, il n'y a pas besoin de refroidissement liquide. Le montage sur un plaque d'alu d'une dizaine de cm² suffit.

Si on utilise un moteur avec un faible kV, donc avec un peu plus de couple, il n'y a pas besoin de réducteur. Les références citées ci-dessous sont plus que largement suffisantes (en fait 5 ou 6 fois plus que nécessaire...).

Par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/DXW-A221 ... cfe0355e-4

https://hobbyking.com/fr_fr/propdrive-v ... motor.html

https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-3 ... -ubec.html

Comme je l'ai écrit plus haut, il vaut mieux utiliser des LiPo aujourd'hui, l'ESC est conçu pour, mais des NiMh font également parfaitement l'affaire.

[Apismo]

Oh oh ! que d'informations ! Sympa. Bon, il faut que je digère car plus j'avance et plus je trouve les choses complexes. Quand on connait des moteurs thermiques de voiture-réelle refroidi par air, je ne m'attendais pas à rencontrer des moteurs de modèle réduit avec refroidissement liquide.
Laissez moi comprendre étape par étape.
D'abord, les kV : est ce bien la vitesse en tour/min pour 1 Volt ? Si j'alimente un moteur 1000 kV avec un variateur et une batterie de 8.4V, est ce que ça veut dire que je peux faire tourner le moteur de 0 à 8400 rpm ?

[JiPeheL]

Bonjour.

D'abord, les kV : est ce bien la vitesse en tour/min pour 1 Volt ? Si j'alimente un moteur 1000 kV avec un variateur et une batterie de 8.4V, est ce que ça veut dire que je peux faire tourner le moteur de 0 à 8400 rpm ?

En théorie, oui.

En pratique, non. d'une part parce qu'il y a des pertes dans l'ESC et surtout parque cette indication de kV est valable uniquement "à vide". La vitesse réelle dépend étroitement du couple que doit fournir le moteur. En général, on utilise les moteurs électriques entre le régime de meilleur rendement (environ 85% du régime max) et la puissance maxi qu'on peut en tirer (50% de la vitesse max.). dans ce dernier cas, les 50 autres % sont transformés en chaleur, ce qui n'est pas intéressant. Le régime de compromis se situe aux alentours des 2/3 de la vitesse max.

[Apismo]

Bonjour JiPeheL, en électricité j'en suis resté à U=RxI, alors là je suis vraiment dépassé. Je dispose de batteries LiPo de 8,4V (venant de voiture RC) que je compte ré-exploiter pour le bateau. Et je préfère alimenter le servo de gouverne et le récepteur avec la batterie.
Faut il un BEC ou alors est-ce que cette fonction est intégrée à l'ESC ?
Comment bien choisir le ESC ? (variateur, c'est bien ça ?)
Merci

[JiPeheL]

Bonjpur.

Par convention on appelle variateur la commande des moteurs à balais et contrôleur la commande des "brushless". Aujourd'hui, pratiquement tous les ESC disposent d'un "BEC" (circuit éliminateur de batterie). Il y en a de deux sortes : linéaire pour les tensions faibles (jusque 3S) et à découpage (SBEC) pour les tensions plus élevées et/ou les intensités plus fortes, au delà de 2A.

Si vous voulez alimenter autre chose qu'un ou deux servos (animations avec plusieurs moteurs), il faudra prévoir un SBEC indépendant.

Dans votre cas (6 accus NiMh), n'importe quel variateur de voiture peut convenir. Il y toujours la marche arrière et comme il y a peu de différences de prix en fonction de l'intensité, prenez un 45 ou 60A. Qui peut le plus peut le moins et il ne chauffera pas malgré l'atmosphère confinée dans une maquette navale.

[Apismo]

C’est vraiment très sympa de votre part de me guider. J’espère ne pas abuser...
Est ce que cela peut convenir :
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbywing-q ... a-esc.html

[albertus]

Attention que si tu passes aux moteurs brushless, il faut un contrôleur par moteur, car on ne peut pas comme avec les moteurs à balais utiliser un gros variateur qui commande les deux moteurs
Et si tu optes pour le système BEC, un seul des contrôleurs doit alimenter le récepteur, et donc, sur un des deux, il faudra déconnecter le fil rouge sur la fiche de la tresse 3 fils qui relie le contrôleur au récepteur
Avec un UBEC, c'est le fil rouge des deux contrôleurs qu'il faudra débrancher
Le UBEC se branche entre l'accu de propulsion et le récepteur. Donc dès qu'on branche l'accu de propulsion la radio fonctionne, même avec les contrôleur éteints
Sur le UBEC il y a une entrée qui se branche sur l'accu de propulsion et une prise 3 fils, qui se branche alors sur la voie "bat" du récepteur

Avec les contrôleurs, il faut aussi acheter une carte de programmation qui permet de définir sur les contrôleurs les options de gestion des moteurs et des LiPo

Cela parait compliqué, mais c'est tout simple

Avec les LiPo, il faut Absolument disposer d'un chargeur spécifique LiPo avec fiche d'équilibrage